Nos encontramos en Granada. Ya hemos recorrido La Alpujarra, viajado en el tiempo por La Alhambra. Ahora recorreremos las calles, los monumentos, conoceremos algunas de las historias y leyendas de Granada. Los orígenes de Granada se remontan a la tribu ibérica de los túrdulos, una de las más civilizadas de las primeras pobladoras de la Península Ibérica. Esta tribu fundó Granada con el nombre de Ihverir, que más tarde los romanos llamaron Iliberis.
Posteriormente los romanos la conquistaron en los siglos I al II a. C.y la convirtieron en municipio , llamándola tanto por su nombre ibérico Iliberis como por el nombre latino Florentia.
Esta población romana ocupaba, principalmente, los actuales barrios de la Alcazaba y el Albayzín que se extendían hasta la colina de la Alhambra.
Iliberis compartía asentamiento con Granata, que era más una barriada que una población autónoma, ocupada principalmente por judíos y que se alzaba en la frontera de la Alcazaba de Iliberis.
Posteriomente, en el año 745, un destacamento rezagado del ejército musulmán procedente de Damasco, que había intervenido en la conquista de la Península Ibérica, se dirigió a Córdoba con la intención de reclamar el botín prometido por su participación.
Pero llegaron tarde, el reparto había concluido, así que las autoridades cordobesas les ofrecieron un lugar alejado y situado en las estribaciones de una alejada sierra.
Los sirios no tuvieron más remedio que aceptar, pero no imaginaban en qué convertirían aquella decisión, tomada con tan poco entusiasmo, con el paso de los siglos.
Iliberis se convirtió en Elvira para los musulmanes, la cual fue destruida en 1010 y sus habitantes comenzaron a trasladarse al Albaicín.
Zawi ben Ziri fue el fundador de la dinastía que erigió a Granada en reino independiente en 1013, los ziríes, que reinarían hasta 1238, cuando Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nasr, también llamado como Ibn al-Ahmar, fundó una nueva dinastía, la nazarí.
Tras conquistar una vez más Granada, fueron la dinastía responsable de la construcción de la Alhambra, reinando hasta el 2 de Enero de 1492. Las tropas cristianas de Los Reyes Católicos entraron en la ciudad culminando la Reconquista, con la rendición de Boabdil, último de los reyes nazaríes.
Tras la llegada de los cristianos a la ciudad, gran parte de la población musulmana emigró a África.
Mientras, la ciudad se cristianizaba y reconstruía, manteniendo la importancia que tuvo durante la época musulmana.
Granada se convirtió en Arzobispado y se estableció la Real Chancillería. El Emperador Carlos V creó su universidad en 1526 y fijó aquí su Corte, en concreto se trasladó a la Alhambra, pero a cambio Granada empieza a perder aquellas raíces árabes frente al Renacimiento, al que posteriormente relevaría el Barroco.
El Siglo de Oro también deja su marca en Granada, convirtiéndola en una ciudad de una intensa actividad artística barroca.
Multitud de edificios, iglesias, fachadas, lienzos, tallas... decoran todos los rincones de la ciudad en una explosión de creatividad, como si supiera que llega el momento de decir adiós a aquellos momentos de esplendor del pasado.
Distintas revoluciones y revueltas producidas hasta finales del siglo XIX continúan con la destrucción del patrimonio granadino.
Durante la Guerra Civil, Granada no sufrió grandes daños en lo que a su patrimonio se refiere, a pesar de que los pueblos de su alrededor y la capital se encontraban en bandos contrarios.
Lo más destacable es su pórtico con 3 arcos que recuerda a la fachada de la Catedral de Granada, aunque salvando las distancias.
Y ahora visitaremos la Catedral.
La entrada para discapacitados y niños menores de diez años es gratuita.
Aquí dejo el enlace para ampliar información sobre precios y horarios.
http://www.granadadirect.com/monumentos/catedral-granada/
Situada en pleno centro de Granada y con entrada por la Gran Vía, la catedral está considerada como la primera iglesia renacentista de España.
La inmensa catedral de Granada marcó desde el segundo tercio del s. XVI el camino ejemplar de todas las nuevas iglesias metropolitanas que tras ella se erigieron.
En 1518 las obras fueron encomendadas al arquitecto Diego de Siloé que creó la fórmula de adaptación a las dimensiones y plantas anteriores, diseñó una nueva traza del templo, de estilo renacimiento español, finalizando en 1704.
Diego de Siloé consiguió convencer al reacio Emperador Carlos V de las posibilidades de vivir la espiritualidad cristiana dentro de una arquitectura pagana, heredada de griegos y romanos.
De las dos torres proyectadas por Siloé, solo se inició la construcción de una, quedándose en 57 metros de alto en lugar de los 81 previstos. Fue Felipe II quien, ante los terremotos frecuentes en la zona, mandó detener las obras de dicha torre.
En la fachada que da a calle Cárcel encontramos dos puertas, destacando la del Perdón, obra escultórica maestra de Siloé.
En cuanto al interior del templo, de estilo renacentista, alzado sobre planta gótica, de cinco naves, destaca la Capilla Mayor, una de las obras más bellas y atrevidas de la arquitectura universal en la que se encuentran las estatuas rezando de los Reyes Católicos.
Los muros altos están decorados con vidrieras muy bellas, algunas traídas especialmente desde Flandes.
En la Sacristía, el principal tesoro es un Crucifijo de tamaño natural de Martínez Montañes y bajo él se guarda una de las más preciadas joyas del arte español: la Inmaculada.
Se trata de una pequeña escultura barroca granadina realizada en 1656 por Alonso Cano.
La Capilla real esta unida y comunicada con otros importantes edificios como la Lonja, la Catedral y la Iglesia del Sagrario.
Fue edificada sobre el antiguo solar de la Mezquita Mayor de la que sólo queda un pequeño algibe en el lado derecho de su portada.
Por Real Cédula de 13 de septiembre de 1504 y con el objetivo de convertirla en mausoleo de la nueva dinastía.
Este objetivo no se cumplió ya que Carlos V lo sustituiría por la Catedral y posteriormente Felipe II se decidiría por El Escorial.
Es una obra maestra de la arquitectura conmemorativa gótica, trazada por Enrique Egas 1506 - 1517, siguiendo los deseos de austeridad de la reina Isabel.
Construida en varias etapas como se vislumbra por los estilos que en ella se aunan: gótico -fábrica y ornamentación-, renacimiento -sepulcros- y el arte granadino del XVII y XVIII -Capilla de la Santa Cruz-.
En ellas se dieron cita los más importantes artistas del momento: E. Egas, Domenico Fancelli y Bartolomé Ordoñez (sepulturas), Bartolomé de Jaén (la reja), Felipe Bigarny, Alonso Berruguete y Jacobo Florentino (el retablo Mayor y de la Santa Cruz), Machuca, Siloe, Francisco Díaz del Rivero y Alonso de Mena.
De planta rectangular y cabecera poligonal, donde en alto se ubica la Capilla Mayor y cuatro capillas laterales.
Se cubre con bóvedas nervadas adornadas con florones dorados. Cuatro portadas la ponen en comunicación con la Catedral, Iglesia del Sagrario, Sacristía y calle Oficios. La portada del Sagrario, a pesar de su tardía realización 1529, es gótica.
La forma un arco trilobolado decorado con grutescos y follaje y en la jambas las esculturas de San Pedro y San Pablo, del escultor Jorge Fernández.
La portada de la Sacristía es de arco carpanel, coronada por el grupo escultórico de la Anunciación, de Jacobo Florentino.
La Portada que comunica con el crucero de la Catedral era la principal.
El vano de entrada, abocinado, es de arco de medio punto enmarcado por arquivoltas en las que aparecen las esculturas de los Santos Juan Bautista y Juan Evangelista, bajo cuya colaboración se fundó la Capilla Real y otras de 6 apóstoles.
Se remata el conjunto con el grupo escultórico de la Adoración de los Reyes, San Jorge y Santiago.
La única portada exterior que abre a la calle Oficios, realizada en 1526, es renacentista.
El cuerpo inferior, rehecho en el XVIII presenta arco de medio punto enmarcado por pilastras canjeadas que albergan esculturas.
Se estructura, a modo de retablo, en tres cuerpos cuyas dimensiones disminuyen en altura, cinco calles y crestería, donde sobresalen el grupo del Calvario y escenas de la Pasión de Cristo.
Los sepulcros de los Reyes Católicos y de su hija, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, suponen la introducción del estilo renacentista en la Capilla Real.
Tiene forma tronco piramidal, albergando en sus paredes relieves y esculturas que representan escenas del Bautismo, Resurrección, Santos y elementos ornamentales propios del Renacimiento: grifos, guirnaldas, mascarones y emblemas.
Encima las figuras yacentes de los Reyes Católicos, idealizadas, aunque el rostro de D. Fernando presenta rasgos más realistas, de retrato.
Los sepulcros de Juana La Loca y Felipe El Hermoso los realizó el español, formado en Italia, Bartolomé Ordoñez.
Su estructura es similar al anterior.
El Retablo Mayor, obra de Felipe Bigarny y Alonso Berruguete, es renacentista aunque con recuerdos góticos. Se estructura en sotobanco, banco, dos cuerpos, cinco calles y ático.
Los relieves de la parte inferior el sotobanco representan escenas de la historia de Granada: entrega de las llaves de la ciudad, bautismo de los moriscos, etc. En el resto aparecen escenas de la vida de Cristo, de los santos Juanes y Evangelistas.
La Capilla Real fue declarada Monumento Histórico Artístico el 19/05/1884, teniendo la consideración de B.I.C. (Bien de Interés Cultural)
Este convento fue construido en 1540 con la financiación de la la viuda de Hernando de Zafra, quien fuera secretario de los Reyes Católicos.
Destaca su gran fachada blanca y la portada de piedra renacentista de la iglesia, donde se alza una escultura de Santa Catalina, acompañada por los escudos familiares.
En su interior encontramos pinturas de Bocanegra y José Risueño.
De éste ultimo también se pueden apreciar esculturas, además de las creaciones plásticas de José de Mora.
El convento de monjas dominicas, conserva en su interior una casa morisca del siglo XIV destacando su patio decorado con elementos nazaríes y una alberca en el centro.
Este se extiende a lo largo del Río Darro a los pies de la Alhambra que se sitúa en el margen contrario y desde dicho paseo parten todas las calles que nos llevan al Albaycin y separando ambos, a saber, de un lado del río, el Albayzín y del otro la Alhambra.
A lo largo de la Carrera del Darro vamos encontrando diversos edificios y palacios cuyos orígenes datan del siglo XVI.
Estos edificios en la margen izquierda según caminas desde la Plaza Nueva, porque en la derecha encontraremos dos puentes de ladrillo que cruzan el río. Podemos cruzarlos y admirar los bonitos edificios de la otra orilla.
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| Cuesta de alhacaba o Cuesta la Cava(sic) |
Una curiosidad reside en pedir una bebida, junto a ella nos servirán alguna tapa o cosita para picar.
Finaliza la calle en el Paseo de los Tristes en el que podemos continuar el paseo por la ciudad de Granada.
Se trata de un bello palacio renacentista con portada plateresca donde destaca un escudo de armas y varios símbolos esculpidos en ella, además de un curioso balcón ciego sobre el que se lee una inscripción: “Esperándola del cielo”.
Esta frase tiene que ver con la leyenda de la Dama Blanca de Castril que luego os contaré. Hoy es el Museo Arqueológico y Etnológico Provincial.
La Casa de Castril fue edificada sobre los cimientos de un antiguo palacio árabe terminando su construcción en 1539.
Tras la rendición de Granada ante los Reyes Católicos, éstos quisieron compensar a su secretario, Hernando de Zafra, con la concesión del Señorío de Castril y el permiso para que construyera su casa mirando hacia la Alhambra, la fortaleza en cuya conquista había participado.
Hernando de Zafra no llegó a utilizar ese permiso, pero sí lo haría un nieto suyo llamado igual en el año 1539.
El palacete está situado en el antiguo barrio árabe de Ajsaris, en donde fueron asentándose con el tiempo los nobles que llegaban a Granada.
La fachada, hermosamente trabajada muestra también el escudo de la familia de Zafra, en el que dos ángeles coronados muestran la Torre de Comares con sus celosías originales, dando fe así de la participación de Hernando de Zafra en la conquista de la Alhambra.
Lo que llama la atención es un balcón esquinado en la segunda planta que aparece cegado. Encima de él, el lema 'Esperándola del cielo', una posible alusión a la leyenda de esta casa.
La leyenda, que dio lugar a numerosos relatos románticos en el siglo XIX, narra que, estando en su habitación Elvira con su amante una noche, llegó su padre de la calle. Un pajecillo que servía a la familia corrió a avisarles.
El amante, Alfonso de Quintanilla, logró huir por el balcón cuando en la habitación irrumpió Hernando de Zafra y descubrió a su hija medio desnuda acompañada por el pajecillo. Al verse sorprendida, la chica se desmayó.
Hernando de Zafra se llenó de cólera y, equivocadamente, creyó que quien había llevado a la deshonra a su casa era el paje, de nombre Luisillo. El iracundo padre llamó a uno de sus criados y le ordenó que ejecutara allí mismo al paje ahorcándolo desde el balcón de la casa.
Luisillo suplicó por su vida y dijo que todo aquello era un error. Luego pidió justicia divina. "Colgado quedarás, esperándola del cielo", de diría Hernando de Zafra.
Una vez ejecutado el muchacho, el dueño de la casa ordenó tapiar el balcón de su hija para que ésta no volviera a ver la luz del día y, con tremenda ironía, hizo esculpir la inscripción 'Esperándola del cielo' encima del balcón como aviso a todos los que trataran de pretender a Elvira.
La leyenda añade que la muchacha, desesperada por su encierro, decidió suicidarse envenenándose.
Parece la replica de la historia de Romeo y Julieta o la de los Amantes de Teruel, ¿verdad?.
No concluye ahí la historia. La leyenda granadina asegura que Hernando de Zafra no descansó en paz ni con su muerte.
El día en que expiró se desató en Granada tal tromba de agua que, cuando el féretro era trasladado para su entierro, el río Darro se desbordó y arrastró el féretro mientras los porteadores luchaban por sus respectivas vidas.
El tercer señor del Señorío de Castril no llegaría a recibir sepultura jamás.
Seguiremos con nuestro paseo, recorriendo calles, encontrando fachadas y casas de aquellos tiempos...iglesias....
Y llegamos a la iglesia de Santa Ana, levantada a partir de 1537 sobre la antigua mezquita Almanzora.
Posee la más bella torre mudéjar de la ciudad y la portada renacentista trazada por Sebastián de Alcántara, discípulo de Diego de Siloe, que refleja la preeminencia de la iglesia institucional sobre un espacio de culto concebido para el adoctrinamiento de los moriscos.
Es uno de los más destacados templos del mudéjar granadino.
Este valor se debe a múltiples factores: los elementos técnicos, como el ladrillo y las excelentes armaduras de madera; la regularización de su planta de una sola nave, con capillas entre contrafuertes y presbiterio de gran desarrollo; la riqueza de su patrimonio artístico.
Calles y callejuelas repletas de historia, es tiempo de darnos un buen baño...
El baño árabe o hammam tiene su origen en los baños griegos y romanos que los conquistadores árabes encontraron en Siria.
Los árabes adaptaron y dotaron al baño de significado religioso y se hizo frecuente que fuese un anexo a la mezquita para cumplir con las leyes islámicas de higiene y purificación.
Mientras que los baños romanos eran grandes edificios, los árabes preferían tener pequeños baños en muchos puntos de la ciudad. En ambos casos se convirtieron también en lugares de socialización.
Junto a la Carrera del Darro se conserva el baño de Nogal llamado también Hamman al Yauzá o Bañuelo, baños árabes de época del rey zirí Badis Ibn Habus del siglo XI.
Constituye uno de los mejores ejemplos conservados de toda España y su planta deja sentir la influencia de las termas romanas.
La casa de los Baños fue remodelada en la época cristiana haciendo que el patio comunique con la vivienda primitiva del guardián y constituyendo este la entrada principal.
Seguida por otra cuadrada de mayores dimensiones, con arquerías de herradura en tres de sus lados, correspondientes con la sala templada.
Las columnas fueron reaprovechadas de épocas anteriores, concretamente, de los periodos romano y visigodo.
Aparte de los baños privados, los públicos o hammanes tenían un claro sentido cívico y religioso. Los habitantes del barrio acudían a lavarse, cuidarse el cuerpo y compartir conversación.
Y llegamos a la Plaza Nueva, aquí la calle se ensancha pero se mantienen las callejuelas y rincones con encanto.
A pesar de su nombre, la Plaza Nueva es la plaza más antigua de Granada y hoy en día es el lugar más bullicioso y donde más ambiente puedes encontrar.
Se encuentra a los pies del Albaycín por un lado y de La Alhambra por otro por lo que es un lugar especial para comenzar cualquier visita a Granada.
En ella, además de las características terrazas, también hay edificios muy importantes, como el Palacio de la Real Chancillería, un órgano judicial creado por Isabel la Católica y que actualmente es sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Desde esta plaza parte además la célebre Cuesta de Gomérez que te lleva hasta la Alhambra en un paseo muy interesante.
Se trata de un barrio histórico y es el mas antiguo de la cuidad de Granada, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, incluye toda la colina comprendida entre la calle de Elvira, la Plaza Nueva y la Carrera del Darro hasta San Cristóbal.
En la etapa islámica, el actual Albayzín era un conjunto de diferentes núcleos urbanos independientes y no fue hasta la era moderna cuando alcanzo su actual concepción unitaria.
Aunque los hallazgos arqueológicos, entre los que se
encuentra la muralla ibérica, evidencian que fue uno de los lugares
habitados desde la antigüedad.
En cualquier caso, la cantidad de
monumentos que surgen de sus callejuelas, como mezquitas, aljibes y
fuentes públicas demuestran que fue una de las zonas más pobladas de
Granada.
Este barrio abarca desde las murallas de la Alcazaba hasta el cerro de San Miguel, y, por el otro lado, desde la Puerta de Guadix hasta la Alcazaba.
Esta situación privilegiada lo convierte en uno de los lugares más pintorescos de la ciudad.
El origen de su nombre todavía está claro aunque algunos autores
piensan que alude a los habitantes hispano musulmanes de Baeza
(al-Bayyasin), que ocuparon la ciudad hacia el año 1227.
Otras teorías
apuntan que Albaicín puede traducirse como Barrio de los halconeros, o
Barrio de la cuesta, como sostiene el autor musulmán Aben Aljatib.
La historia del Albaicín cobra protagonismo cuando a partir del siglo
VIII se instalan sus nuevos habitantes árabes. Parece ser que fue
entonces cuando se construye la primera fortaleza, conocida con el
tiempo como Alcazaba Qadima o vieja.
La Plaza de San Nicolás constituía
su centro y sus murallas se extendían desde la Plaza de Bibalbonud (hoy
placeta del Abad), hasta la del Cristo de la Azucena.
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| Plaza Larga |
En esta época volvieron a ampliarse los límites del Albaicín hasta la Puerta de Monaita y San Juan de los Reyes para enlazar con la Puerta de Bibalbonud.
En el siglo XIII, Alhamar, fundador de la dinastía nazarí, decidió trasladarse a la colina de la Alhambra.
De este modo la Alcazaba Qadima dejó de ser centro de poder.
A pesar de todos estos cambios, esta zona continúo siendo uno de los centros neurálgicos de la ciudad, tanto desde el punto de vista administrativo como económico.
Por otra parte, también se caracterizó por ser un foco de numerosas revueltas contra el poder.
En estos tiempos fue lugar de residencia de artesanos, industriales y aristócratas.
Con la Reconquista fue perdiendo progresivamente su esplendor.
Al principio se construyeron iglesias y se instaló allí la Cancillería pero una serie de circunstancias como la subida de impuestos provocaron un levantamiento entre sus pobladores.
Los enfrentamientos fueron a más y progresivamente comenzaron a construirse parroquias sobre las antiguas mezquitas.
En tiempos de Felipe II tras la rebelión y posterior expulsión de los moriscos, el barrio se quedó cada vez más despoblado.
En la actualidad, esta zona conserva el encanto de la historia.
El interior de sus casas es una prueba más del legado árabe, en medio de sus calles estrechas y laberínticas se levantan pequeñas viviendas con sus valcones repletos de flores.
En el Albaycín abundan los cármenes, que son casas con jardín, típicamente granadinas y los torreones mudéjares.
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| Plaza Larga |
Una recomendaciòn golosa:
En la Plaza Larga y en una de sus esquinas encontraremos una pastelerïa donde podremos comprar un dulce típico del Albayzín : LOS PIONONOS; unos pastelitos realmente deliciosos.
A pesar del abandono, hubo un momento en que los románticos lograron en parte su recuperación, pero esta circunstancia no pudo evitar su deterioro. En 1994 fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Desde los miradores de San Nicolás y San Cristóbal tendremos unas magníficas vistas de Granada y la Alhambra.
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